Система Водяного Охлаждения
Чтобы охлаждение центрального процессора происходило быстро и эффективно, каждый куллер должен иметь следующие элементы:. Теплообменник – данный элемент нагревается, вбирая в себя. Перед новым использованием следует дождаться полного охлаждения теплообменника;. Помпа для воды – резервуар для хранения жидкости;. Несколько трубопроводов;. Переходники между узлами и трубопроводами;. Бачок для расширения— предназначен для того, чтобы обеспечить необходимое место для расширяющегося в процессе нагревания теплообменника;.
Наполняющий систему теплоноситель – элемент, который наполняет всю структуру жидкостью: дистиллированной водой или специализированной жидкостью для СВО;. Ватерблоки – теплосъемники для тех элементов, которые выделяют тепло. Основное назначение систем охлаждения ПК – обеспечение бесперебойной и стабильной работы самого компьютера и создание нормальных условий для его пользователя.
Это подразумевает минимум шума во время эксплуатации. Эти устройства отводят тепло от таких элементов, как процессор и, предотвращая их перегрев и последующий выход из строя. Существует 2 варианта системы охлаждения – пассивное и активное. Второй тип, в свою очередь, делится на воздушное, подходящее для обычных ПК и водяное, которое требуется для систем с очень мощными или разогнанными процессорами. Жидкостное охлаждение отличается небольшими габаритами, невысоким уровнем создаваемого шума и высокой эффективностью отвода тепла, благодаря чему пользуется большой популярностью. Для выбора такой системы следует учесть некоторые нюансы, включая:.
Стоимость;. Совместимость с процессорами или видеокартами;.
Системы водяного охлаждения компьютера — 57 в наличии, от 690р. — Выбор по параметрам. Продвинутый — заапгрейдить систему охлаждения компьютера более совершенными.
Параметры охлаждения. Ниже приведен список самых популярных систем водяного охлаждения с популярного интернет-каталога. Список популярных систем водяного охлаждения.
DeepCool Captain 240 Оригинальная на вид СВО DeepCool Captain 240 оборудована двумя фирменными чёрно-красными вентиляторами с насечками на лопастях. Крыльчатка каждого способна вращаться со скоростью до 2200 об/мин, создавая шум не более 39 дБ. При этом на системе есть разветвитель, позволяющий установить дополнительно ещё 2 вентилятора. Срок службы, который гарантируется производителем, составляет около 120 тысяч часов.
Вес системы, подходящей, равен 1,183 кг. DeepCool Captain 240 Примерная стоимость устройства – от 5500 руб. Arctic Cooling Liquid Freezer 240 Сравнительно новую систему охлаждения видеокарт Liquid Freezer 240, появившуюся в продаже в конце прошлого года, можно назвать универсальной. Подходит она для большинства современных процессоров, создавая во время работы уровень шума не более 30 дБ. Скорость вращения лопастей каждого из 4 вентиляторов – до 1350 об/мин, масса системы – 1,224 кг. Главным достоинством является снижение температуры процессора на 40–50 градусов, а недостатком – лишь громоздкие размеры. Arctic Cooling Liquid Freezer 240 Покупка такого гаджета обойдётся в 6000 руб.
Cooler Master Nepton 140XL Эффективная система охлаждения всего системного блока Nepton 140XL отличается увеличенными размерами радиатора и шлангов, а также последовательным, а не параллельным расположением двух вентиляторов. Благодаря наличию 140-миллиметрового вентилятора JetFlo, обширной площади контакта жидкости с теплосъёмником и высокому качеству обработки последнего она охлаждает достаточно мощные процессоры, включая даже те,.
При этом эксплуатационный срок устройства, совместимого с процессорами типа Intel (S775, S1150, S1356, S2011) и AMD (AM2, AM3, FM2), достигает 160 тысяч часов. Максимальная скорость вращения лопастей – 2000 об/мин, масса составляет 1,323 кг, а шум при работе не превышает 39 дБ. Corsair H100i GTX Средняя стоимость карты составляет в сети около 10 тыс. Cooler Master Seidon 120V VER.2 Особенностью использования системы Cooler Master Seidon 120V является возможность устанавливать её как внутри, так и снаружи корпуса.
При этом вентиляторы, вращающиеся со скоростью до 2400 об/мин, работают очень тихо – с уровнем шума до 27 дБ. Совместимость устройства – современные процессоры Intel и AMD (до LGA1150 и Socket AM3, соответственно). Система весит всего 958 г и способна проработать 160 тыс. Систему охлаждения процессора можно приобрести уже в готовом виде. Однако из-за довольно высокой стоимости устройства и не всегда достаточной эффективности предлагаемых моделей, допускается сделать её самостоятельно и в домашних условиях. Получившаяся система будет не такой привлекательной на вид, но вполне эффективной в действии. Для самостоятельного изготовления системы следует сделать:.
Ватерблок;. Радиатор;. Помпу. Повторить конструкцию большинства СВО, выпускаемых серийно, вряд ли удастся. Однако, немного разбираясь в компьютерах и термодинамике, можно попробовать сделать что-то похожее если не на вид, то хотя бы по принципу действия. Изготовление ватерблока Главную деталь системы, на которую приходится максимум выделяемого процессором тепла, изготовить сложнее всего.
Для начала выбирается материал устройства – обычно это листовая медь. Затем следует определиться с габаритами – как правило, для охлаждения достаточно блока 7х7 см с толщиной около 5 мм. Геометрическая форма устройства принимается такой, чтобы находящаяся внутри жидкость максимально эффективно омывала все элементы охлаждаемой конструкции. Конструкция ватерблока своими руками В качестве основания ватерблока можно выбрать, например, медную пластину, а рабочую структуру изготовить из тонкостенных медных трубок. Количество трубок на примере принято равным 32 шт. Сборка осуществляется с использованием припоя и электропечи, нагретой до температуры 200 градусов.
После этого приступают к изготовлению следующей детали – радиатора. Радиатор Чаще всего это приспособление выбирают уже готовым, а не изготавливают дома. Найти и приобрести такой радиатор можно либо в компьютерном магазине, либо в автомобильном салоне. Однако существует возможность и самостоятельно создать необходимый элемент СВО из следующих предметов:. 4 медных трубок диаметром 0,3 см и длиной 17 см;. 18 метров медного обмоточного провода (d = 1,2 мм);. Любого листового металла толщиной около 4 мм.
Трубки обрабатываются припоем, из металла изготавливается оправка шириной в 4–5 см и длиной до 20 см. В ней сверлятся отверстия, куда заводится проволока. Теперь провод наматывается вокруг обмотки.
Процесс повторяют три раза, получив столько же одинаковых спиралей. Система в сборке Завершающим этапом должно стать закрепление сначала вентилятора на процессоре (поверх ватерблока). И, наконец, необходимо обеспечить питание для помпы путём установки её рабочего реле внутри блока питания.
Рекомендуется подбирать устройство, рассчитанное на ток 50–100 мА и напряжение 3.3–24 В. В результате получается собственноручно изготовленная система водяного охлаждения, достаточно эффективно снижающая температуру процессора на 25–35 градусов. При этом экономятся средства, которые могли бы пойти на покупку недешёвого оборудования. Тематичсекие видеоролики.
В прошлом году я писал «фундаментальную» статью про системы охлаждения – труд вышел в двух больших частях (, ), зато я постарался рассказать про все, от радиаторов до жидкого азота. Совсем недавно я созрел на очередной «подвиг», а именно – на установку системы водяного охлаждения. Если вам интересно подробное иллюстрированное руководство по сборке/установке такой системы (на примере производительного конфига), то добро пожаловать под кат. Радиаторы и кулеры – об этом даже писать не так интересно, потому что все это давно есть в любом компьютере и этим никого не удивишь.
Жидкий азот и всякие там системы с фазовым переходом – еще одна крайность, шансы встречи с которой в хозяйстве обычного человека почти нулевые. А вот «водянка» в вопросе охлаждения компьютера это как золотая середина – необычно, но доступно; почти не шумит, но в то же время охладить может что угодно. Справедливости ради, СВО (система водяного охлаждения) правильней называть СЖО (система жидкостного охлаждения), ведь, по сути, залить внутрь можно что угодно. Но, забегая вперед, я использовал обычную воду, так что орудовать больше буду именно термином СВО. Совсем недавно я достаточно подробно писал про сборку нового системного блока.
Получившийся стенд выглядел следующим образом: — Корпус — Блок питания — Материнская плата — Процессор — Видеокарта — Память — Жесткий диск Вдумчивое изучение списка говорит о том, что тепловыделение некоторых устройств не просто высокое, а ОЧЕНЬ высокое. И если подключить все как есть, то внутри даже самого просторного корпуса будет как минимум жарко; а как показывает практика, будет еще и очень шумно. Напомню, что корпусом, в который собирается компьютер, является пусть и не очень практичный (хотя с каждым разом я убеждаюсь в обратном), но очень презентабельный Thermaltake Level 10 – у него есть минусы, но за один только внешний вид ему можно очень многое простить. Я этого корпуса, тогда в него собирался менее производительный стенд – с температурным режимом все было неплохо, хотя по заверениям многих авторитетных железных сайтов, корпус совершенно не предназначен для сбора действительно мощных конфигов.
Более того, по мнению этих же изданий, корпус непригоден и для установки системы жидкостного охлаждения, с чем без проверки я в свое время согласился. Наконец-то выдалась возможность опровергнуть оба этих утверждения, сделав несколько полезных дел – сборку компьютера, установку в него системы водяного охлаждения и рассказ об этом вам. Пусть я рассказываю на примере редкого и дорого корпуса, но вам ничто не мешает применить полученные знания на любом другом кейсе – будет только легче! Я долго думал над тем, каким образом подать всю получившуюся информацию. В результате, посмотрев 1000+ сделанных во время работы фотографий, я написал универсальный алгоритм (последовательность действий) для сборки СВО – у меня вышло 8 пунктов, про каждый из которых я написал подробно и с картинками.
У кого-то этих пунктов может получиться меньше, у кого-то больше, но в целом этим «HowTo» можно пользоваться для любой системы – заносите в избранное, глядишь, пригодится;) Go-go-go! В один из нерабочих дней (в выходной) я приехал на битком забитой железом машине в магазин и мы почти сразу приступили к решению поставленной задачи. Помимо меня было еще два человека (Максим и Алексей), третий приехал под вечер — посмотреть на результат и предложить нам способ решения одной проблемы (из-за которой сборка системы очень сильно затянулась). Забегая вперед – это очень хорошо, что все происходило в магазине, где было все необходимое – без этого я 100% потратил бы еще больше денег, времени и нервов. Итак, была поставлена цель – собрать одноконтурную систему водяного охлаждения, которая эффективно охлаждала бы материнскую плату, процессор и видеокарту. Максимально тихую, в идеале – с возможностью дальнейшего апгрейда системы.
Прикинув план действий, необходимое железо и наличие его на полках магазина, мы взялись за отвертки. Как ни крути, а начинать надо с материнской платы – она в компьютере самая главная. Установка fullcover-водоблока на материнскую плату Материнская плата очень популярна в оверклокерской среде – если взглянуть на мировые рекорды, то в очень многих случаях фигурирует именно она. Большой потенциал и технологическая перспективность, «свежесть» модели и сам бренд ASUS – все это стало результатом появления на рынке различных аксессуаров, заточенных именно под эту плату. В частности, я говорю про fullcover-водоблок (которых на оверхарде для этой платы аж ). Fullcover – значит, что эта железяка накрывает собой все необходимые элементы платы (сильно нагревающиеся, особенно при разгоне), такие как мосфеты, северный и южный мосты.
Для материнских плат попроще (и для менее распространенных) существует немало обычных водоблоков, которые охлаждают только тот или иной участок, но в таком случае легко нарваться на «напильник», а количество трубок для жидкости будет в любом случае больше. Мы выбрали никелированный fullcover-водоблок EK-FB RE3 (от компании EK Waterblocks) — дорогой кусок металла с всевозможными полостями, который как родной подходит для устройства, искусно обходя все конденсаторы, выступы и другие особенности рельефа. При проектировании материнских плат, радиаторы подсистемы питания центрального процессора рассчитаны на обдув кулером центрального процессора. При установке СВО, мосфеты лишаются обдува, и даже при небольшом разгоне их температура может достигать критичных 100 градусов. Так что fullcover для ASUS Rampage III Extreme – то, что доктор прописал! Обратите внимание, насколько сложна конструкция водоблока.
Помимо зеркальной полировки основания, необычной формы самой железки и точно выфрезерованных отверстий под конденсаторы, внутри находится пространство (с не менее сложной геометрией), по которому будет идти вода. Процесс установки до безобразия прост. Откручиваем 9 винтов, на которых держится стоковый fullcover-радиатор – он красивый, так что выкидывать не будем.
Макс за работой ) Попутно вытаскиваем светящуюся шайбу «ROG Connect» — она нам еще пригодится. Затем берем какую-нибудь ватку и снимаем тот термоинтерфейс, который был на микросхемах под радиатором. Можно использовать специальную жидкость для снятия термопасты – помогает. Далее берем термопрокладку (она идет в комплекте с водоблоком) и, следуя инструкции, вырезаем необходимые кусочки – наклеиваем их на схемы мамки. Далее просто прикручиваем водоблок, предварительно установив «стендофы» (небольшие пластиковые колечки, которые позволяют предотвратить перекосов и перетягов водоблока) в отверстия для винтов. Вес водоблока составляет 550 грамм, поэтому для надежности с обратной стороны материнской платы нужно установить распределяющий нагрузку бэкплэйт. Финальный штрих – установка индикатора ROG Connect, для которого и теперь имеется соответствующее углубление.
При удачном стечении обстоятельств, в режиме нагрузки такой водоблок способен отвести до 40 градусов тепла. Установка водоблока на процессор Чтобы материнскую плату можно было на некоторое время убрать в сторону, мы решили установить водоблок и на процессор — по понятным причинам, для процессоров бывает только fullcover:) Мы использовали кроссокетный (775/1366) Enzotech Stealth – стильный черный водоблок, выполненный с соблюдением самых высоких требований (основание отполировано до зеркального блеска, максимальное отклонение от прямой составляет менее 0.0003 дюйма). Помимо него, в комплекте шло: — Бэкплэйты для 775 и для 1366 сокетов — Одна крепежная рамка — 4 нейлоновых проставки — 4 крепежных винта — 2 хайфлоу-фитинга типа «елка» диаметром 13мм (с уплотнительными кольцами) — 2 зажима для шланга с внутренним диаметром 13 мм — Тюбик термопасты Arctic Silver Céramique Схема действий примерно та же, только демонтировать ничего не нужно – сперва устанавливаем защитный бэкплэйт на обратную сторону материнской платы (вес водоблока составляет 250 грамм), а с лицевой стороны ставим специальные рамку (как в случае с воздушными кулерами).
Открываем сокет, ставим в него процессор, аналогично зачищаем (уже от жира) теплораспределительную крышку процессора, наносим тонкий слой термопасты и устанавливаем сверху сам водоблок. На всякий случай можно тут же его снять, чтобы убедиться (из-за плохой видимости) в том, что между крышкой процессора и основанием водоблока есть необходимый контакт. Еще раз тщательно зачищаем обе поверхности и, с полной уверенностью в отвертке, затягиваем винты на водоблоке. Чтобы не потерять детальки, вкручиваем оба фитинга из комплекта – они по-умолчанию достаточно стильные. Установка fullcover-водоблока на видеокарту Если лишать комплектующие гарантии, то тогда уж все сразу;) Сейчас мы подошли к самому горячему компоненту системы, к видеокарте – если верить тестам, то в нагрузке эта дама запросто греется до 100+ градусов, что сопровождается не менее тревожным гулом стоковой турбины.
Для полноты картины было решено так же использовать fullcover-водоблок. Для видеокарт с архитектурой NVIDIA Fermi их уже навыпускали достаточно много, и нам, судя по всему, повезло – Leadtek GeForce GTX 480 имела «референсный дизайн», то есть такой, каким его первоначально проектировала сама компания NVIDIA. Чаще всего самым очевидным признаком нереференсного дизайна является нестандартная система охлаждения – то, что производители выдают за плюс (по сути так и есть). Гораздо хуже, когда видоизменена разводка на плате – тут угадать будет гораздо сложнее. В надежде, что все подойдет, мы приступили к демонтажу заводской системы охлаждения (потеря гарантии начинается именно с этого этапа). В случае с этой видеокартой, процесс несколько утомляет – 17 винтов со стороны текстолита и 2 со стороны разъемов.
Далее аккуратно снимаем весь радиатор, заранее отсоединив от платы провод кулера. Примерка fullcover-водоблока прошла успешно – он идеально подошел ) Открываем инструкцию, приступаем к нарезке термопрокладок (лучше всего это делать ножницами, которые не жалко или канцелярским ножом). Наклеиаем термопрокладки — очень важно наклеить их правильно, поэтому внимательно читайте инструкцию! Ставим стендофы в отверстия крепления водоблока, зачищаем крышку GPU специальной жидкостью, наносим тонкий слой термопасты и одеваем водоблок.
Система Охлаждения Лада Гранта
Для надежности этому высокотехнологичному бутерброду не хватает 9 винтов – самое главное не затягивать их очень сильно! Далее видеокарта была примерена к материнской плате – красиво, конечно, но вот текстолит совсем непрезентабелен. Более того, его случайно можно задеть и повредить, на него может накапать вода сверху в общем, было решено установить декоративно-защитный fullcover-бэкплэйт, коим стал EK-FC480 GTX Backplate Nickel. С его установкой вообще не было никаких проблем – установили и поняли, что не прогадали. Собственно, все. Еще когда я работал за «тощей» GeForce 2 MX 400, а народ вовсю брал 8800-ые — думаю, именно с того момента у многих (и у меня тоже) отложилось в памяти, что видеокарта это что-то ооочень такое большое. Чего говорить о современных «дурах», которые перестали помещаться во многие корпуса (длинна некоторых видеокарта составляет без малого 30см!).
Тогда мне всегда казалось, что под защитным кожухом таких кишит различная электроника, но, как оказалось, бОльшую часть пространства занимает именно радиатор системы охлаждения – сама-то плата очень даже тонкая. Я это к тому, что видеть такую тонкую топовую видеокарту очень непривычно – высота водоблока составляет всего 8.8 миллиметров, так что суммарно видеокарта чуть выше сантиметра, что меньше высоты заглушки для PCI-слота! Соответственно, никаких проблем с созданием SLI-системы (на 2-3-4 видеокарты) не возникнет.
Невольно кажется, что такая система просто не сможет работать эффективно но когда берешь ее в руки К слову, вес одного только водоблока составляет 950 грамм без фитингов и заглушек! Вес видеокарты в сборе 1.22кг. На этом этапе материнская плата была установлена в корпус, в нее поставлена видеокарта – предварительно в самый верхний PCI-слот. Установка радиатора/помпы/резервуара Один из самых интересных этапов работы, на который у нас ушло больше всего времени (если бы мы сразу пошли по легкому пути, то управились бы за полчаса, но сперва мы перепробовали все сложные варианты, из-за которых все работы суммарно растянулись на 2 дня (конечно же, далеко неполных).
Система водяного охлаждения очень похожа на ту, что применяется в автомобилях, просто немного побольше – там тоже есть радиатор (чаще всего не один), кулер, охлаждающая жидкость и т.д. Но у автомобиля есть одно преимущество – солидный встречный поток холодного воздуха, который играет ключевую роль в охлаждении системы во время движения. В случае с компьютером, отводить тепло приходится тем воздухом, который есть в комнате.
Соответственно, чем больше размеры радиатора и количество кулеров, тем лучше. А так как хочется минимум шума, то эффективное охлаждение будет достигаться в основном за счет поверхности радиатора. А суть проблемы заключалась в следующем. В скайпе мы предварительно сошлись на мнении «повесим сзади радиатора на 2-3 секции – его более чем хватит!», но как только мы взглянули на корпус, оказалось, что все не так-то просто. Во-первых, для трехсекционного радиатора там действительно было маловато места (если крепить радиатор на то отверстие, куда предполагается установка выдувного кулера корпуса), а во-вторых, даже если бы и хватило, то никак не получилось бы открыть сам корпус – мешалась бы «дверь» системного отсека:) В общем, вариантов установки радиатора в корпус Thermaltake Level 10 мы насчитали минимум четыре – все они возможны, на каждый потребовалось бы разное количество времени и у каждого были бы свои плюсы и минусы. Начну с тех, что мы рассматривали, но которые нам не подошли: 1.
Установка радиатора на задней (от пользователя) боковой стороне, то есть на съемной дверце. Плюсы: + Возможность горизонтальной и вертикальной установки любого радиатора, хоть на 3-4 кулера + Размеры корпуса особо не увеличились бы Минусы: — Пришлось бы сверлить в дверце от 4 до 6-8 отверстий — Снимать дверцу было бы очень неудобно — При горизонтальном расположении потребовался бы радиатор с нестандартным расположением отверстия для залива жидкости — При вертикальном расположении шланги были бы очень длинными и с большим изгибом — Корпус будет стоять слева от меня (на подоконнике), а теплый воздух от кулеров в лицо мне не нужен:) 2. Установка радиатора сверху, на «кожухе» отсека блока питания.
Система Водяного Охлаждения Пк
Плюсы и минусы идентичны 3. Установка двухсекционного радиатора внутри системного отсека Плюсы: + Простота решения + Внешне не было бы никаких изменений + Дверца системного отсека открывалась бы без проблем Минусы: — Подошел бы только 2-секционный радиатор (этого мало для железа конфига) — В таком случае браться холодному воздуху было бы не откуда, а гонять туда-сюда теплый воздух не хотелось. — Были бы сложности по «расстановке» помпы и резервуара — Даже если использовать сверхтонкие кулеры, перекрывались бы все SATA-разъемы (если бы они выводились на пользователя, а не вбок, то этой проблемы бы не было) В общем, все эти варианты мы в той или иной степени попробовали – потратили много времени на поиски нужных компонентов, их примерку и т.д. Самым последним вариантом оказалось достаточно необычное решение – может быть не самое на первый взгляд красивое, но действительно практичное. Это установка радиатора на задней стороне корпуса через специальный регулируемый переходник с механизмом типа «ножницы». Плюсы: + Ничего не пришлось сверлить + Возможность повесить ЛЮБОЙ радиатор + Отличная продуваемость + Не перекрывался доступ к разъемам материнской платы + Минимальная длина шлангов, минимум изгибов + Конструкция съемная и транспортабельна Минусы: — Не самый презентабельный внешний вид:) — Открыть дверь системного отсека теперь не так просто — Достаточно дорогой переходник Почему мы пришли к этому варианту в последнюю очередь? Потому что во время поисков для предыдущих трех вариантов, совершенно случайно нашли переходник, про который все забыли, а в в интернет магазине его не было ) Глядя на единственный (последний) экземпляр монтажной рамки, я подумал «И чего только не придумают!».
Суть в следующем – в отверстия для крепления к корпусу заднего выдувного кулера вставляются 4 «конусных гвоздя», на которые вешается специальная рамка. Конструкция этой рамки такова, что ее длинна может изменяться путем подкручивания фиксаторов, а снимается она смешением двух частей ее корпуса (чтобы отверстия разжались и ее можно было снять с «гвоздиков») – вот я загнул! ) Гораздо проще понять все по фото. Рамка металлическая и очень прочная – в этом я убедился, когда мы на пробу повесили 3-секционный (на 3 кулера) радиатор. Ничего не болтается и не качается, все висит намертво, но в «разжатом» случае дверь вполне себе открывалась – такой вариант меня полностью устраивал! Радиаторов на выбор было огромное количество – черные, белые, красные В этом вопросе меня больше всего удивил 4-секционный TFC Monsta, способный отвести до 2600Вт тепла (это, видимо, SLI из четырех 480ых)! Но мы люди гораздо проще, поэтому решили остановиться на том радиаторе, который примеряли — Swiftech MCR320-DRIVE.
Его преимущество в том, что он объединяет в себе сразу три компонента – радиатор (MCR320 QP Radiator для трех 120мм кулеров), резервуар для жидкости и помпу высокого давления ( MCP350 Pump, полный аналог «обычной» помпы Laing DDC). По сути, с такой железякой для СВО потребуется докупить только водоблоки, шланги и прочие мелочи, что у нас уже было.
Помпа работает от 12В (от 8 до 13.2), издавая шум 2426 dBA. Максимальное создаваемое давление составляет 1.5бар, что примерно равно 1.5 «атмфосферам». Для радиатора было три кулера-претендента –,. В итоге остановились на индонезийских (с японскими корнями) (120мм, 1450 об/мин, 21 dBA) – эти вертушки не первый день пользуются большим спросом у многих пользователей. Они ооочень тихие, а качество балансировки подшипников просто удивляет – кулер будет неестественно долго крутиться даже от самого легкого прикосновения. Срок службы составляет 100000 часов при 30°C (или 60000 часов при 60 °C), чего хватит для морального устаревания данного системника. Обзор этих «тайфунов» был на ФЦентре –.
Поверх кулеров были поставлены защитные решетки, чтобы ребенок не засунул в вентиляторы чего-нибудь жизненно необходимого. Примеряем получившуюся конструкцию к системному блоку – выглядит очень необычно ) Но зато смотрите, как удобно – чтобы залезть внутрь корпуса (или снять систему охлаждения), достаточно нажать одну «кнопку» и вся конструкция, фактически, уже отсоединена.
Охлаждение Процессора
Сжимаем монтажную рамку и имеем полный доступ к внутренностям – там более чем просторно, ведь мы туда ничего не громоздили. Может быть я описал не самый удобный вариант, но если учесть, что после сборки компьютера лазить внутрь практически не придется, а хорошее охлаждение гораздо важнее, то я считаю наше решение правильным. Конструкция в сборе весит 2.25 килограмма, а с жидкостью и фитингами, наверное, все 3 – забегая вперед, даже такой вес рамке от Koolance оказался по силам, за что ей респекты и уважухи:) Финишная прямая Дело осталось за малым – установить все компоненты, «обвязать водой» и протестировать получившийся компьютер. Все началось с установки фитингов – красивые такие железки (в виде «ёлочек»), которые через специальные прокладки (и иногда, когда резьба фитинга очень длинная, через специальные спэйсеры) устанавливаются в соответствующее отверстие водоблока или резервуара – для затягивания мы использовали небольшой разводной ключ, но тут тоже важно не перестараться. Помимо фитингов, в два отверстия водоблока видеокарты были установлены специальные заглушки: После этого мы продумали маршрут, по которому будет идти вода.
Правило простое – от менее нагретого к более. Соответственно, «выход» радиатора соединяется сперва с водоблоком материнской платы, из него выход на процессор, затем в видеокарту и уже потом обратно на вход в радиатор, остужаться. Так как вода одна на всех, то температура всех компонентов в результате будет примерно одинаковой – именно из этих соображений делают многоконтурные системы и именно по этой причине не имеет смысла подключать к одному контуру еще и всякие там жесткие диски, оперативку и т.д. Роль шланга досталась красному (ПВХ, рабочая температура от -30 до +70°C, давление на разрыв 10МПа), для нарезки которого использовался специальный хищный инструмент. Ровно отрезать шланг – может быть и не так сложно, но очень важно! Почти на все шланги были надеты специальные пружины против изгибов и изломов шланга (минимальный радиус петли шланга становится равным 3.5см). На каждый шланг (с обеих сторон) в области фитинга нужно установить по «хомуту» – мы использовали красивые.
Устанавливаются они с помощью обычных плоскогубцев (с грубой мужской силой), поэтому нужно действовать аккуратно, чтобы случайно не задеть чего-нибудь. Пришло время поработать над соединением «внутреннего мира» с «внешним». Для того, чтобы иметь возможность снять радиатор-резервуар-помпу (например, для открытия корпуса или для транспортировки), мы поставили на трубки так называемые «быстросъемы» (быстросъемные клапаны), принцип действия которых до безобразия прост. Когда мы поворачиваем соединение (как у BNC-коннекторов), отверстие в трубке закрывается-открывается, благодаря чему разобрать «водянку» можно меньше чем за минуту, без всяких луж и прочих последствий. Статья отличная, очень качественные фото.
Процесс сборки и сами комплектующие просто завораживают. Но, простите великодушно — это дрочерство. В данном случае — дрочерство на железо. Но тем не менее находится масса людей, готовых вдуть немыслимое количество денег в абсолютно бесполезное железо ради того, чтобы «вот в этой стрелялке» получить + 20 лишних FPS Кошмар. Знаете какой мой идеал компьютера?
Маленькая коробочка, размером не больше внутреннего привода для компакт-дисков и превосходящая нынешний самый мощный компьютер раз в 20. И со СТАТИЧЕСКОЙ системой охлаждения — точнее ее почти полным отсутствием. Сколько же еще должно пройти времени чтобы это стало возможно?:(. Три года назад собрал первую самодельную СВО.
Спустя два года после того всё закончилось топовыми комплектующими для платформы 775. Потом мне надоело ухаживать за СВО и я продал его, а попутно взял систему на 1156. 1156 выбрал потому что у неё нет северного моста, а южный обычно выделяет тепла в районе 5-7 Вт, и для его охлаждения хватает даже ровной алюминиевой пластины. На проц влепил Cogage Arrow с двумя Noctua P12, в корпусе две Noctua S12, на видике тихий кулер. Всё это дело стоит обычно на 6В через реобас Zalmaz MFC1+. Тишина та же самая, эфективность немногим хуже, зато никакого обслуживания, кроме еженедельной чистки пылесосом от пыли, но это присутствовало и при СВО.
Охлаждение
Пост отличный, фотки отличные, машина вышла отличная. Взбудоражили мой разум немного:) спасибо). Обычно радиаторы сзади вешаются на специальную рамку, но там это применимо потому что снимать систему нет необходимости — снял боковую дверь корпуса и есть полный доступ к внутренностям.
В нашем случае вся соль именно в быстросъемной монтажной рамке, которая позволяет открываться двери корпуса или быстро отсоединить «водянку». По сути да, три кулера вынесены наружу, но уровень шума от них очень маленький, его почти нет. БП тоже беззвучный даже в режиме хорошей нагрузки — перед выбором мы с DeDaL-ом его хорошенько.